Ravissante femme. Hélas trempée dans un pot d’encre. Bras, cuisses et dos bariolés. Moulée comme les déesses de la statuaire classique. Ne manquent que les seins. Poitrine peu rebondie. Mais les fesses: un chef-d’oeuvre de la nature. Et plus que tout, la grâce. Une façon de se mouvoir, de hausser les sourcils, de fixer, de s’étendre, d’onduler. Jamais les femmes ne sauront à quel point cette grâce déployée à la fois émeut et angoisse, c’est à dire porte à l’acmé le désir et aussitôt le frustre, bref, à quel point pour l’homme cette dimension surnaturelle dans certaines parties de la nature est douloureuse.
Soljenitsyne
« Si le monde n’est pas arrivé à son terme, il s’est approché d’un tournant majeur dans l’histoire, égal en importance au tournant du Moyen-âge à la Renaissance. Il exigera de nous une poussée spirituelle : nous devrons nous élever à un nouveau sommet de vision, à un nouveau niveau de vie où notre nature physique ne sera pas maudite comme au Moyen-âge, mais, plus important encore, notre être spirituel ne sera pas piétiné comme dans l’ère moderne.» Discours de Haward, 1978.
Lac
C’est un radeau de bambou grand comme un salon occidental. Le toit est tressé de feuilles de palmes. Nous avons embarqués à dix-huit après avoir pataugé dans le limon de la berge. Une pirogue à moteur pilotée par un ouvrier en cagoule nous a poussé au large. Elle s’est éloignée et le silence est revenu. Sur le lac Huai Pa Daeng dérivent d’autres radeaux. Les occupants thaïs barbotent. Tenus qu’ils sont par des gilets de sauvetage, ils semblent marcher. Ils font signe. Nous répondons. Un couple porte des masques de plastique blancs. Des masques qui rappellent ceux des hockeyeurs. Ici, il faut à tout prix éviter de noircir son teint. Les filles qui nous accompagnent se baignent, puis accrochées d’une main au radeau, à plat ventre, se laissent entraîner. La pirogue revient. Elle apporte du riz au poulet, de la salade de mangue, de l’ananas et de la bière. Nous avons commandé deux bacs de glaçons. Pendant plusieurs heures, le radeau flotte entre des îles de boue. Il est tendu de nattes. Quelque boxeurs dorment, d’autres discutent. Chacun à son tour envoie de la musique vers le haut-parleur apporté par le voisin.
Université-forêt
Au lever su soleil, gravi 2500 marches, soit huit fois l’escalier qui mène à la grotte sacrée du temple de Nakhon ratchaburi. A la fin de la dernière ascension, j’entre dans la montagne, je m’assieds au milieu des bouddhas. Puis je rejoins les autres. Assis en tailleur dans une pagode, les yeux fermés, ils chantonnent. Plus bas, une maçon brasse du mortier pour réparer les marches fendues de l’escalier sacré. Quand nous reprenons place sur le pont de la camionnette (le chauffeur fait des pointes à 130 km/h, je jure que je vais mourir, tape contre la cabine, il se vexe: la conduite, il connaît et n’acceptera aucune remarque, même venant d’un mort), le moine nous accompagne. Il distribue du riz gluant à la banane. Parle anglais. J’en profite pour poser une question bête:
-Vous vivez toute l’année dans cette forêt?
-Oui, bien sûr.
Et une autre à mon voisin américain, après que le moine soit descendu:
-Comment se fait-il qu’il parle si bien l’anglais?
-Il l’aura appris à l’université.
Cuisine
Sur un carrefour de la banlieue de Phetchabun. Contre la double-voie, dans un hangar jaune, de la marchandise en gros, une station-essence et un guichet qui vend des jus de coco. Dans le bas côté de la route, sous des parasols, dès le matin et jusqu’à la nuit, des femmes à chapeaux mous. Elles tricotent des colliers de fleurs bouddhiques que l’une d’elle vend aux automobilistes arrêtés au feu. La chaleur est suffocante. L’élection a lieu demain, la propagande résonne dans les porte-voix. Derrière la ville, les champs brûlent. Après l’entraînement (soulever des pneus, porter des pneus, pousser une camionnette — à la manoeuvre, six femmes taille mannequin, moi et un tourneur islandais), nous mangeons un riz entre hommes en regardant un combat de muay-thaï. Le Gallois (biceps, tempes et crâne tatoués) à l’Islandais:
-Tu l’as vue?
-Non, mais non… elle est partie à Dubaï.
Je les regarde sans comprendre. Chemin du retour pour l’hôtel, les deux constatent:
-C’est ouvert.
Ils fixent un appentis sur le côté du hangar jaune.
-Qu’est-ce que c’est? Un garage? Fais-je.
-Les putes! fait le Gallois.
-Pas ce soir pour moi, dit l’Islandais, leur bière est chaude.
-Bon, alors je vais aller acheter du Whyskie et je le boirai dans ma chambre.
Le Gallois disparaît dans la nuit.
-Ah, je vois, fais-je. Et que va-t-elle faire à Dubaï?
-A Dubaï, demande l’Islandais. La cuisine?
Machinae
Du rôle des grandes machines faites d’accumulations de machines plus petites: unités d’habitations, quartiers, villes ou agglomérats urbains ; lorsqu’elles atteignent un seuil de cohérence, elles transforment les individus en autant de pièces ajustables. Sous cet angle, l’idée de villes mobiles implique comme préalable l’intégration générale des composants du monde (la métaphore pourrait être celle d’un avion dans les conditions de vol actuel ; il n’est jamais « quelque part dans le ciel », mais dans un couloir.)
Dons
Beaucoup aimé découvrir dans un couloir de l’hôpital de Lausanne une étagère de livres à consulter, échanger ou, comme dit la pancarte d’information, garder. J’ai choisi un José Cabanis, déjà lu mais excellent, Les jardins de la nuit, lequel a aussitôt acquis dans ma poche par la grâce du hasard une valeur symbolique. Le lendemain, je suis à Châtel-Saint-Denis. Là encore, dans un endroit moins désigné, le parking municipal, je trouve une boîte à livres. Cette fois j’emporte Demain les chiens de C. Simak, roman culte des futurs posthumanistes dans les années 1980.